南极
追风潜海，漂至南极
一百多年前挪威探险家Amundsen Roald击败大英帝国海军军官探险前辈Grant Scott第一个到达南极。这一直是我非常感兴趣的一段历史，南极大陆也很早就列入我的旅行清单。现在每年访问南极洲的游客已达3.2万人，绝大多数都是乘坐百人以上的邮轮前往，访问固定的旅游景点并有诸多活动限制，这不是我喜欢的旅行方式，直到我找到比利时探险家Dixie,他安排我用最原始的方式访问这片极地大陆，我才真正踏上这片梦想之地。
南极
风暴前的平静· 狂野的德雷克海峡
Dixie花了好多时间与努力，从比利时政府那里申请到了所有的活动许可。每年仅有不到1%，不超过200的人选择乘小帆船来南极航行，除了更多的航程与活动安排上的自由，找到理想的地点风筝冲浪、滑雪、自由潜、上岸野营则更是大邮轮绝对不可能提供的，而且有些绝美的港湾也只有小帆船可以出入。乘传统的风帆航海去南极大陆有不小的风险，以多风暴闻名，被称为全世界最危险的航道之一的德雷克海峡，是航海去南极的必经之路。这段航程让我有些矛盾，我希望风平浪静，但又很想体验真实狂野的德雷克海峡。
我们一行四人抵达了阿根廷最南端的乌斯怀亚港口，天阴阴的下着雨，Dixei介绍了荷兰籍船长Mark和他的加拿大籍航伴Caroline认识我们。在我把行李搬到帆船上时才意识到，这只仅仅15米的小风帆比我想象的要小多了，7个人将在这狭窄的空间里生活两三个星期。
清晨7点，带着兴奋与忐忑的心情，望着远处黑压压的乌云，我们扬帆起航。由于航行中要不断调整风帆，避开航道中的障碍物，所以船长安排了双人24小时值班制度，船长和Caroline每4小时换班。我，Dan,Kimi，Dixei和Jessea每2小时换一班。
在航行至开阔海域的前几个小时，几乎没有什么风浪。傍晚，我们驶过智利最南端仅有10户人家的Puerto Toro，这时开始起风，船倾斜着顶着侧风前行，午夜时风浪开始加大，这时Jessea一次班还没值就早已经倒下，吐了好几次。
南极
真正进入德雷克海峡是第二天上午，在我值第4次班的中午时段，德雷克海峡的强风已经达到三十几节，帆船以40度斜角一次又一次切进海里，掀起的大浪时不时没过甲板。惊险的白水冲浪我玩过多次，就是最险的五加级白浪，持续的时间也仅一两分钟就过去了，每次都觉得没过够瘾，这次可好，感觉就是陷入四五极白浪里，而且不知何时是尽头。就在这时，和我一起值班的Caroline开始晕船狂吐不止，看她浑身冷得发抖，隔十几分钟就看一次表等待换班。这时我们喊起船长，一起开始减帆，减速，缩小船的倾斜角度。下午Kimi值班时还没出来就感觉不行了，她尝试着迎着寒风，让浪花溅在脸上保持清醒，但一回舱也开始晕吐。到了晚上我值班时，尝试着用手机记录当时的海况，虽然系着安全绳，但没顶的大浪让我感觉分分钟会被甩出去，难怪没看到过多少真实记录德雷克恶劣天气的视频。当我浑身湿透了和Dan换班时，感觉他精神也很萎靡，果不其然，超级Dan没一会也晕吐在上面。刚刚进入德雷克不足一天，7个人晕倒了4个，船长也接近崩溃边缘。
次日清晨我第6次值班时，风速已经达到了36节，大浪一次又一次没过甲板，帆船时不时地成45度角从浪峰上被旋转地甩下，我感觉船随时会翻。这时我们都是身穿救生设备，用安全绳把自己拴在船上值班，继续带着速度航行开始变得危险起来，和我一起值班的Caroline叫醒船长，我们三个一起把帆全都降了下来，船长决定停止航行静等，希望等冷空气团过去之后，风速降到30节以下再走。我们开始在30几节风浪中左摇右摆，体验著名的德雷克颠簸（Drake shake）。这是航行中最惊险的时刻，没人抱怨，每个人都坚持着。10个小时后，下午我第7次值班时，船长决定升帆向西行驶，跑出冷空气团影响，换帆于傍晚开始向145度东南方航行，这时影响我们的风暴接近了尾声，德雷克的脾气开始变得柔和起来。航行进入第5天傍晚，我第12次值班时，下一场风暴的前峰已经开始冲进了德雷克海峡，船又开始倾着斜角，顶着近30节大风在风雪交加中，以8到9节的速度飞快地赶路，时不时没顶的大浪迫使船长降帆减速。
航行进入第6天的清晨4点，我再次值班时，南极大陆的Ghent和Smith岛已经出现在视野中，清晨的阳光洒落在冰川与白云覆盖的Smith岛上，平静的海面开始有各种鲸鱼出没，认得出的有大翅与虎鲸群，成群跳跃的Gantoo企鹅，散落在海上雄浑壮观的冰山，浮冰块上的海豹，有一种仙境之门缓缓开启的感觉。我们每个人都跑了出来，挤在甲板上像小孩子一样开心快乐，久久不肯回到船仓。
南极
终抵南极· 冰潜嬉戏
六天五夜，穿越德雷克海峡之后，我们绷紧的神经在到达天堂港后终于松了下来。晚饭我做了传统的北方菜红烧五花肉、大蒜肉片烧茄子配上专门带来的台湾大米饭，开酒庆祝我们在南极的第一天。环绕天堂港的冰川，山体陡峭，风景绝美，呈雪崩状。从山体滑到海边的冰川，敞着一道道幽蓝裂缝，与海面连接处是几十米高的冰崖，神态各异。
我们想离近点拍照，但船长无论如何不肯靠近这些冰崖，也不让我们在这里冰潜。就在我们一再要求船长开近点时，整块的冰崖毫无征兆的突然塌陷，轰隆隆如高楼倾覆，掀起的大浪让我们几百米外的帆船左右摇晃。这要是被砸着，绝对是九死一生，我们立刻谁都没话了。航行的下一站是15海里外的Cuverville岛，这是一片安静的港湾，港湾里有很多形状各异的浮冰，周围雪山上有成群结队的企鹅。Kimi和Jessea兴致勃勃地去爬到处都是企鹅的雪山，我在山下开始为风筝冲浪做准备，从海里跳上岸的企鹅，在摇摇摆摆地往山上爬之前，总会好奇地盯着我。
南极
南极的天气像小孩的脸变化无常，因为风突然停了我们不得不放弃风筝冲浪改为冰潜。这里的水不深，能见度不是很好，布满浮冰的海面洋流很大，浮冰好像不是断裂后不断融化的冰山，而多是解冻后断裂的海面，冰面平整而且有厚厚的积雪，我们在浮冰中穿梭，冷了累了就跳上浮冰休息晒太阳，三三两两的企鹅会时不时地跳上我们休息的浮冰，晃晃悠悠地转身再跳回海里，海豹完全无视我们的存在，我们躺在海豹边上睡午觉，它顶多抬头看你一眼。
玩得好尽性，我们也随着浮冰被洋流冲了好远。布满浮冰的海面在湍急的洋流中瞬息万变，让船长开始担心我们的航道有被浮冰块堵住的可能，我们冰潜刚刚结束，他就决定离开这里，一路向东航行了几个小时，傍晚停在了Foyn港弯北边的Enterprise岛，这里有一艘叫Governor的挪威捕鲸船，100年前在这沉没，高高耸起的船头周围盘旋着成群的海鸟锈褐色的船骨与环绕的冰山构成和谐安逸的画卷。
南极
登岛野营·体验最古老的滑雪
吃过早饭，我们把帐篷与行李分配到四个雪橇上，Dixie与船长开着橡皮艇，在附近寻找安全的登陆地点，近膝深的积雪在阳光下蓬松柔软，一步一个深脚印地爬了两个小时才到山顶。一尘不染的白雪在视野开阔的山顶铺陈开来，与远方的白云浑然一体，我看到二十几只大翅鲸在进食，吃南极盛产的磷虾。
我上山带了滑雪单板，专门负责在这片千年老雪上H画线，一个人在南极陌生的领域滑雪，多少还是有一些紧张。如果你带着速度冲上一个雪坡，后面等着你的也许是绝壁断崖，也许是深裂的冰川，所以小心谨慎是必需的。
这里没有缆车，怎么下去的就要怎么上来，下一趟两分钟，爬上来要两个小时，尽管常年上山下海釆摘渔猎练得一双铁腿，上上下下滑了几趟也累得我不想动了。南极的夏天，温差变化极大，到了午夜时刻，寒气越来越重，天边的冰山被落日尽染，站在山顶远远地望着下面，悠然自在的鲸群在墨蓝色的海里翩翩起舞，喷起的水雾与缓缓落下的鲸尾此起彼伏。
南极
在南极冰潜是很有危险的，相当于你行走在一座随时可能崩塌的大楼下面。因为你不知道这座冰山什么时候会崩塌断裂，什么时候会突然翻身。大一点的冰山翻转时会产生吸力很大的下旋流，不小心被卷入其中想及时逃生并不是很容易。所以一般在南极冰潜的安全指导，都会要求你离开冰山的距离是冰山高度的三倍。
野营后航行前往Mikkelsen港的途中，我们找到一座看似很安全的冰山，决定尝试湿衣冰潜。这次冰潜不仅能见度不好，而且快要结束时还发生了意外，当时我正要下潜，忽然听到船长和Dixei大叫，我条件反射地迅速游离冰山，Dan反应过来后，也跟在我后面逃出来，这时冰山轰地向我们砸下来，十几米的底毫无预兆地翻转，真的像大楼倾覆，虽然缓慢但状态恐怖，同时也明显地感觉到向下的水流。有了这次经验，在之后几天我们缩小了可潜冰山的选择。
在Mikkelsen洋流湍急的岛外，我们找到了能见度很好的冰山，洋流不断冲击的水下冰面，形成均匀的淡蓝色鱼鳞盔甲纹，冰山溶解发出连续不断的短脆断裂声，冰缝中幽蓝光影奇幻而诡异。冰下世界迷人的图案，魅惑人心的色彩，和这片世界随时会突然崩塌的预期，让我在紧张的冰潜中时刻保持着谨慎。随后的几天，我们继续在南极冰潜并一路向西航行，风筝冲浪在我们航行到Potters湾时，也终于找到了合适的机会，在30节的大风中从上午一直风冲到傍晚。
南极
南极之旅在不知不觉中走到了尽头，由于南极的风暴还在继续，我们选择包专机返航。带着满满的记忆和对100年前征服南极前辈们的敬意，安全归来，亲历狂野的德雷克海峡与绝美静谧的南极大陆，让我从此对它们的看法发生改观。
